Телефон: 21-21-900 29-06-180
Телефон:
21-21-900
29-06-180

Информация


Как ни странно, на даже такой прочный и неприхотливый материал как искусственный камень нуждается в уходе. Сочетание перепадов температуры и влажности может нанести вред покрытию. Конденсированная влага, атмосферные осадки могут скапливаться в трещинах и порах декоративного камня и, расширяясь при замерзании, повредить его. Сила, с которой влага расширяется может даже расколоть камень! Что бы избежать этого декоративный камень рекомендуется покрывать защитными лакокрасочными гидрофобными составами. Сплошное покрытие из таких растворов прекрасно защитит искусственный камень от попадания влаги в его внутреннюю структуру. По прошествии долгого времени и под влиянием разрушающих факторов любое защитное покрытие изнашивается. В местах, где защитное покрытие разрушается, начинает скапливаться влага. Для того что бы этого избежать, нужно своевременно обновлять защитное покрытие.

В случае применения искусственного камня для внутренней отделки уход является важным вопросом в плане гигиены. Как и любой другой материал, он требует определенного ухода, но не более тщательного, чем любое другое покрытие, например обои.

Основными способами уборки являются:

  • сухая чистка статическим веником;
  • чистка при помощи пылесоса;
  • влажная уборка.

Для проведения такой уборки потребуется обычный бытовой пульверизатор или кисть. Нужно просто равномерно распределить влагу по поверхности из декоративного камня, а вода соберет все частички пыли и других загрязнений и стечет вниз. Вам остается только вытереть пол.

Современные производители предлагают грунтовочные растворы, которые помогут Вам получить необходимый результат. Можно придать искусственному камню блеск, матовость или оставить его вид неизменным. Обработав одним из предложенных способов покрытие из искусственного камня вы получите отличную поверхность, которая устойчива к любым манипуляциям, в том числе и к влажной уборке. А её прекрасный вид создаст в Вашем доме уют и уникальный дизайн на долгое время.

Мы предлагаем в постоянной продаже весь комплекс химии для ухода и очистки камня и брусчатки. От различных смывок до гидрофобиизаторов и дышащих лаков для камня.


Затирка швов искусственного камня – важный этап при выполнении облицовочных работ. После этого поверхность не только получает законченный вид, но и обретает герметичность. Поэтому, выбирая, какая затирка лучше, внимательно изучайте её технические характеристики. Особенно пристальное внимание этому вопросу стоит уделить при выборе затирки для декоративного камня на фасаде здания. Ниже вы узнаете, какую затирку лучше использовать, и какие требования к ней предъявляются техрегламентом.

Красивый по цветовой гамме, рельефу поверхности и качеству исполнения заполненный затиркой для искусственного камня шов поможет подчеркнуть и/или выделить красоту выбранной облицовки не только с точки зрения архитектора, дизайнера, но и любого человека, не лишенного чувства прекрасного.

Учитывая требования, не следует изготавливать затирку самостоятельно. Это может привести к таким же последствиям что и эксперименты с приготовлением клея для установки облицовки на основание.

Покупая готовую затирочную смесь, тоже можно попасть впросак и купить затирку, пригодную только для заполнения швов и/или зазоров между тонкой керамической плиткой. Кроме этого, вряд ли удастся полностью выполнить все требования к затирке, которые изложены выше.

Затирки для швов с высокими техническими характеристиками выпускаются в основном в белом цвете, иногда в сером и коричневом. Если же нужен другой цвет или корректировка цвета затирки, то применяются сухие пигменты, которые вводятся в затирочный раствор при его приготовлении.


Монтаж декоративного камня — процесс не только ответственный, но и творческий. Практика обнаруживает, что декорировать искусственным камнем и отделочным кирпичом можно практически любую поверхность.

Важное значение при отделке помещения имеет правильная подготовка поверхностей, на которые будет укладываться искусственный камень.  Отсутствие или неверная подготовка могут привести к отпадыванию отдельных элементов, обрушению конструкции и даже коррозии или гниению материала, на который нанесен декоративный камень.

Оштукатуренные поверхности

Оштукатуренную поверхность необходимо проверить на надежность, заново оштукатурить изъяны и пустоты. Вновь оштукатуренные места и сильно структурированную поверхность старой штукатурки необходимо отчистить сухой щеткой, дополнительно промыть водой, затем дать стене хорошо просохнуть. Затем штукатурку необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения, либо жидкой клеевой смесью, на которую будет монтироваться плитка. Через 2 часа после высыхания можно укладывать искусственный камень.

Деревянные, филенчатые и другие древесные поверхности

Во избежание проникновения влаги под кладку, дерево необходимо изолировать минимум 1 слоем пергамина. Листы пергамина укладывают по направлению снизу вверх, так, чтобы вышележащие листы перекрывали нижележащие по горизонтальным швам на 5 см, а  по вертикальным — на 15 см. Поверх изоляции укладывается металлическая или проволочная сетка. Наружная отделка декоративным камнем требует использования оцинкованного металла, в случае внутренней отделки можно применять не оцинкованную сетку. При ее установке важно следить, чтобы горизонтальные швы перекрывались не менее чем на 5 см и не менее 15 см по вертикальным сочленениям. Сетка крепится оцинкованными гвоздями с маленькими головками с интервалами около 5-6 см по вертикали и 15-16 см по горизонтали. При работе с углами, как наружными, так и внутренними, сетку необходимо загнуть и наложить на соседнюю стену не менее чем на 15 см. Важно не допускать образования швов на углах. Сетка крепится по обеим сторонам угла гвоздями или степлером.  Затем покрывается  слоем цементного раствора, аккуратно заполняя все ячейки. Для придания шероховатости и лучшего сцепления с камнем при дальнейшей укладке рекомендуется провести сухой жесткой щеткой по влажному цементу волнообразными движениями. После высыхания цементного слоя можно укладывать искусственный камень.

Металлическая поверхность

Подготовка поверхности аналогична подготовке деревянных стен. (см. выше). Однако металлическая сетка должна быть прикреплена саморезами.

Бетонные, кирпичные, каменные поверхности

Специальная подготовка таких стен не требуется, однако во избежание возникновения трещин или повреждения элементов стены можно использовать штукатурную сетку и дополнительный слой цементного раствора. Важно, чтобы отделываемая поверхность не имела жировых загрязнений, трещин и швов. В таких случаях ее можно почистить жесткой щеткой или нанести дополнительный цементный слой. Швы и трещины необходимо зашпаклевать.

Крашенные, лакированные, обработанные поверхности из кирпича, бетона или камня

Перед укладкой искусственного камня поверхность должна быть очищена с помощью пескоструйной, шлифовальной обработки или зачисткой металлической щеткой. Затем укладывается штукатурная сетка с помощью устойчивых к коррозии гвоздей, как описано выше (см. подготовку деревянных поверхностей), поверх которой наносится слой цемента.​

Для облицовки декоративным камнем рекомендуется использовать влагостойкий гипсокартон (он, как правило, зеленого цвета). Дополнительно его можно прогрунтовать гидроизолирующим составом. В качестве клеящего материала предпочтительнее использовать специальный клей для гипсокартона. Кроме того, с учетом веса камня, обрешетка гипсокартона должна быть сделана более частая (каждые 30-40 см). Также следует учесть, что для использования на гипсокартоне больше подходят тонкие (т.е. более легкие) камни. Если же Вы отдаете предпочтение тяжелым камням, необходимо класть камень на двойной слой гипсокартона.

Стены, оклеенные обоями

Стены, оклеенные обоями должны быть очищены, все слои обоев необходимо удалить, а оставшийся клейстер отмыть теплой водой. После высыхания можно укладывать облицовочный камень как описано в «обработке оштукатуренных поверхностей».

Пенопластовые и другие аналогичные утеплители

Во избежание расслоения утеплителя под тяжестью искусственного камня, рекомендуется усилить пенопласт арматурной сеткой, прибив ее дюбель «грибами» к твердому основанию, находящемуся за слоем утеплителя, и нанести слой цемента, как описано выше. После чего можно монтировать декоративный камень. В любом случае, при облицовке сложных поверхностей лучше предварительно получить консультацию строителей.


Распространено мнение, что уход за тротуарной плиткой необходим только в случае ее загрязнения, покрытия снегом или наличия явных пятен. Такого рода мнение — губительно для дорожного покрытия. Чистку тротуарной плитки с помощью специально предназначенных средств и техники нужно проводить регулярно в профилактических целях. Это не только продлит срок службы дорожного покрытия, но и сохранит яркий его цвет на долгие годы.

Как часто необходимо очищать тротуарную плитку?
Наиболее приемлемым вариантом является комплексная уборка дважды в год. Это позитивно скажется на изделиях и не доставит Вам особого труда. Логично производить очистку после зимнего периода, когда уже сошел снег и у Вас есть возможность хорошо очистить стыки и поверхность от грязи. Вторую уборку можно производить в летнее время с целью освежения внешнего вида покрытия.

Виды ухода за тротуарной плиткой?

Условно, среди вариантов ухода за тротуарной плиткой можно выделить три основных: сухое или влажное очищение, механическое очищение и очищение с применением химических средств. Первый вариант базовый, используется всеми и всегда, когда есть необходимость в очищении плитки от пыли, грязи, различного мусора. Он заключается в подметании поверхности плитки щетками из полимерного материала и систематической мойке под струей чистой воды. При этом при использовании машин, подающих воду под высоким давлением, необходимо не подносить сопло вплотную, так как сильный напор воды способен приводить к сколам плитки и дальнейшему её разрушению. Кроме этого, чтобы сохранить монолитность всей конструкции тротуарной дорожки, иногда требуется добавление песка в швы между плитками и своевременная замена разрушенных плиток. Необходимо тщательно следить за тем, чтобы плитка продолжала лежать ровно, не проседала и не поднималась. Если грунтовое основание под плиткой размывается водой, то части тротуарной дорожки становятся подвижными, тем самым разрушается структура плитки, и деформируется вся конструкция.

Как ухаживать за тротуарной плиткой зимой?

В зимний период основной задачей становится избавление от снега и наледи. Важно помнить, что использование металлических лопат не рекомендуется, Поскольку это может спровоцировать появление трещин и, соответственно, срок службы тротуарного покрытия существенно сократится. Для этого подходят лопаты из пластмассы и дерева, предназначенные для уборки мягкого снега.

 Если снег успел спрессоваться и при удалении возникают трудности, то без специальных противогололедных реагентов явно не обойтись. Только следует внимательно выбирать такие препараты, иначе плитка может утратить свой цвет. Например, для таких целей подходит Icemelt Power, являющийся безопасным, эффективным и быстродействующим реагентом. Следует забыть о старинном способе борьбы с наледью – посыпание обледенелой поверхности солью.

Возможно, решить проблему таким образом можно, но одновременно с этим покрытие будет сильно повреждено. Весной обязательно нужно провести «генеральную» уборку для очищения от грязи, скопившейся в стыках за зимний период.


Тротуарная плитка:

1.Подготовка основания.

Площадка предназначенная для укладки плитки должна быть очищена от мусора ,травы,древесины,розлива масел. Создаются уклоны на всей площади Для создания нужного уклона подсыпается щебень,песок и всё это уплотняется тяжёлыми катками,трамбовками.

2.Укладка плитки.

Тротуарная плитка укладывается на цементный раствор и на сухую песчаноцементную смесь в зависимости от задач и условий. Рекомендуемое соотношение цемента к песку 1к4. Укладку плитки ведут строго по шнуркам создающем уклон площади, оставляя зазоры между плитками для последующей просыпки. Рекомендуемый зазор между плитками 2-5 мм. Швы между литьевой плиткой уложенной на раствор просыпают после схватывания раствора цементно песчаной смесью в соотношении 1;5. Швы между сухопресованной плиткой, уложенной на пескосмесь просыпают чистым речным песком в процессе укладки. Просыпку очень тщательно сметают с плитки, ни в коем случае швы не проливают.

Укладка брусчатки:

Самое важное при укладке брусчатки и бордюрного камня, соблюдать технологию.

Рекомендации следующие:

  • Определитесь с тем какая нагрузка будет на брусчатку и на поверхность в целом, от этого зависит подготовка основания. Определитесь с самой брусчаткой. Для парковки а/м рекомендуемая и достаточная толщина 40мм. Для некоторых видов брусчатки, имеющей площадь элемента не более 0,02м2 допускается толщина 30мм.
  • Бордюрный камень устанавливается до укладки брусчатки.
  • Основание может быть бетонным. Это универсальная рекомендация, даже в случае пешеходных зон. Только такое основание гарантирует ровную поверхность в течении многих лет, которую не смогут нарушить проседания грунта или нагрузка а/м в виде колеи.
  • Основание также может состоять из щебня мелкой фракции и песка или старого асфальта. Рекомендуется убрать верхний слой почвы примерно на 30-ь см. Установка бордюрного камня, он устанавливается по уровню (опять натягиваем верёвку) и на раствор.
  • Слой щебня с трамбовкой (15 см примерно). Слой песка , выравнивание и трамбовка.

Укладка брусчатки на подготовленное основание:

  • Смесь сухого песка и цемента слоем 2-5см. Допускается больше.
  • Брусчатка укладывается начиная от бордюра или стены и подбивается киянкой.
  • Осуществляется подрезка оставшихся элементов
  • Швы просыпаются песком или песчано цементной смесью


Часто после укладки брусчатки на ней может появляться белый налет. Это – высолы.

Высолы на брусчатке представляют собой отложения солей разной степени растворимости в воде. Если легко растворимые соли довольно-таки быстро исчезают под воздействием дождя, то мало- и нерастворимые отложения продолжают накапливаться на поверхности, обезображивая внешний вид покрытия.

Химический состав солевых отложении на брусчатке типичен. Это – сульфаты, карбонаты кальция, натрия, калия. В регионах, где поблизости находятся химические предприятия, к эти солям могут примешиваться агрессивные вещества и соединения тяжелых металлов. Они еще быстрее разрушают покрытие и отравляют окружающую среду.

Способы удаления высолов с брусчатки

К удалению высолов надо подходить грамотно, чтобы не испортить брусчатку. Не допускается механическое удаление с помощью металлических щеток. Лучше всего пользоваться безопасными очистителями, содержащими оптимальное количество неорганических и органических кислот. Они удаляют не только соли, но и плесень, грязевые отложения. Наносить очиститель рекомендуется валиками или кистью, чтобы не повредить поверхность плитки.

После того, как пройдут необходимые химические реакции, реагенты надо смыть большим количеством воды.

После того, как высолы  удалены, важно не допустить их повторного появления. Для этого надо произвести герметизацию швов, чтобы внутрь плитки не поступала вода. Рекомендуется обрабатывать ее специальными гидрофобными средствами, содержащими кремнийорганические соединения. Они мягко ухаживают за плиткой и не допускают проникновению атмосферной воды в ее толщу.

К сожалению, многие пренебрегают обработкой брусчатки гидрофобизирующими растворами, что значительно ухудшает внешний вид покрытий.


Вообще-то, тротуарная плитка и брусчатка – синонимы. Многие авторы под брусчаткой понимают плитку небольшого размера и граница здесь весьма условна. Наиболее употребительной является следующая граница: если в одном квадратном метре содержится более 16 плиток данного вида, то это брусчатка, если менее, — то это плитка.

Какую же плитку вам выбрать – большую или маленькую, толстую или тонкую, неокрашенную или цветную? Начнем по порядку.

Плиты большого размера (40х40, 50х50 см и выше) предназначены исключительно для нешироких дорожек и не годятся для покрытия площадей. Существующие стандарты для вибролитьевой плитки допускают небольшие отклонения от идеальной геометрии, и если на дорожке шириной в одну – две плитки вы этих отклонений можете не заметить, то на площади обязательно появятся «утопающие» и выступающие углы, причем с течением времени такие дефекты имеют тенденцию к увеличению. Не рекомендуются такие большие плиты и под автомобильную нагрузку, даже если они достаточно толстые (5 – 6см). Дело в том, что если колесо автомобиля наедет на край такой большой плиты, появится момент силы, поднимающий противоположный край плиты. Это может привести к постепенному расшатыванию покрытия со всеми вытекающими негативными последствиями.

Для пешеходной нагрузки годится плитка и брусчатка от 25-40 мм толщины. Разумеется, можно и толще, но зачем? Лучше сэкономленные средства потратить на обустройство основания или дизайн (цвет или оригинальную форму). Что касается автомобильной нагрузки, то всегда надо помнить следующее правило: чем меньше по размерам брусчатка, тем большую нагрузку она выдерживает, а это значит, что она может быть тоньше. Например, если плитка размером 25х25х2,5 см годится только для пешеходной нагрузки, то брусчатка «кирпичик» той же толщины (20х10х2,5см) при грамотной укладке может быть использована под легковой автомобиль, правда если нагрузка не интенсивна. И все же оптимальной толщиной брусчатки для легковых автомобилей (в том числе и «солидных» внедорожников) является толщина 35 – 45мм

Теперь о цвете и форме. Большинство покупателей отдают предпочтение серому (неокрашенному) варианту. Это понятно – он самый дешевый. Но если хотя бы немного «разбавить» серый фон цветной плиткой, ваша дорожка, площадка оживет, будет радовать глаз и не останется не замеченной гостями или соседями. Часто задают вопрос – если плитка прокрашена не на всю толщину, а только наполовину или даже меньше, не ухудшит ли это ее потребительских качеств? Ответ отрицателен – нет, не ухудшит, если толщина окрашиваемого слоя не будет менее 10 – 15мм. Срок службы брусчатки измеряется десятилетиями, причем в регионах и странах с мягким климатом он больше в разы. Но даже в процессе естественного старения брусчатки возможные сколы не обнажат серого бетона при указанной глубине прокраски.

Какому цвету отдать предпочтение? Разумеется, вам (или вашему дизайнеру) виднее, но есть технические ограничения, о которых нельзя не сказать. В процессе эксплуатации разные цвета ведут себя по-разному. Устойчивыми цветами являются: красный, черный, коричневый, желтый и их оттенки. Синий, и еще более, зеленый цвета под действиями прямых солнечных лучей значительно бледнеют, иногда до неузнаваемости. Что бы вам ни говорил производитель об особом пигменте или о специальном цементе, знайте, что если на вашу зеленую плитку попадают прямые солнечные лучи, со временем цвет поблекнет и немного пожелтеет. Пройдитесь в нашем городе по улице Баумана – вы с трудом отличите серую брусчатку от зеленой, а ведь последняя намного дороже. Вообще-то, существует светостойкий зеленый пигмент (окись хрома), но он настолько слабо окрашивает бетон, что требует очень большой концентрации для достижения сколько-нибудь заметного эффекта. Цена такой плитки будет неоправданно высокой, а цвет при этом останется ненасыщенным, серо-зеленым.

И, наконец, о форме. В нашем регионе доминирует «кирпичик». Объяснение этому не совсем понятному факту, на наш взгляд, следующее. Исторически благоустройство города и окрестностей начиналось с использования брусчатки «кирпичик» и «волна» («змейка»).

Немного позже появились производители плитки с достаточно большим разнообразием форм. Но, видимо, в основной массе местный житель так уж устроен, что увидев, например, у соседа выложенный дворик «кирпичиком», он просит сделать «как у соседа».

В этом принципиальное отличие от поведения большинства людей на юге России. Увидев понравившуюся дорожку у соседа, южанин заказывает местному производителю «что-нибудь оригинальное, но только чтобы не как у соседа». И все же засилью промышленного «кирпичика» приходит конец. Все чаще и чаще хозяева усадеб и дач предпочитают более интересные формы, которые, кстати, и по цене нисколько не дороже. Для наиболее изысканных клиентов мы производим премиум брусчатку в мягких, полиуретановых формах, позволяющих имитировать фактуру различного камня, клинкерного кирпича, дерева.

Часто спрашивают, надо ли брать количество брусчатки «впритык» к укладываемой площади, или с некоторым запасом. Здесь все производители и укладчики достаточно единодушны: запас нужен. Конечно, желание покупателя сэкономить вполне понятно. Но кроме неизбежных потерь при подрезке, нужно немного оставить про запас, если вдруг потребуется ремонт. Подобрать через несколько лет точно такую же плитку вряд ли удастся. Наши рекомендации: плитки надо взять на 4 – 5% больше, чем площадь укладываемой поверхности.


Существует два метода производства тротуарной плитки — «вибролитье» и «вибропрессование».

Метод вибропрессования заключается в том, что готовая бетонная смесь укладывается в пресс-форму, которая располагается на вибрирующей поверхности (станине). Далее, на смесь начинает давить подвижная деталь пресс-формы (пуансон). Пуансон так же постоянно вибрирует. Давление осуществляется до полного уплотнения смеси. После этого, пресс-форма снимается и на поверхности остается готовое изделие.

Метод вибролитья заключается в том, что готовая бетонная смесь укладывается в форму (пластик или полиуретан), которая в свою очередь ставиться на вибрирующую поверхность (вибростол). После того, как посредством вибрации бетонная смесь в форме утрамбовалась, форма снимается со стола и стоит в специальном парнике, при заданной температуре и влажности (как правило, от 24 до 48 часов), обычно до набора распалубочной прочности. Затем изделие извлекается из формы и может быть уложено на поддон и вывезено на улицу для полного высыхания.

Методом вибролитья можно получать большой ассортимент продукции привлекательного внешнего вида. Методом вибропрессования возможно выпускать большие объемы изделий сравнительно небольшого ассортимента. По механическим характеристикам плитки практически одинаковы.

Главным достоинством вибролитой плитки считается лучшее качество и плотность поверхности и получение большой и яркой цветовой гаммы. Основным преимуществом вибропрессованной плитки является ее часто более низкая себестоимость и хорошая «геометрия».

При производстве методом вибролитья очень тяжело сократить долю ручного труда в производстве и из-за этого выйти на большие объемы. Следствием применения ручного труда являются и небольшие отклонения от геометрии вибролитого изделия, как правило, по толщине.

Вибропрессованным методом очень сложно получить большой ассортимент продукции, так как пресс-формы стоят достаточно дорого, и производство художественных пресс-форм технологически невозможно. Кроме этого, внешний вид плитки не такой красивый, как у вибролитой. Плотность вибропресованной плитки одинакова по всей толщине, следовательно впитываемость поверхностного слоя и его разрушение происходят существенно сильнее вибролитой.

Чаще всего «частники» для своего дома, дачи, где важен ассортимент, внешний вид и долгая сохранность в первоначальном виде поверхностного слоя, выбирают вибролитую плитку, а строительные организации, осваивающие большие объемы, — вибропрессованную.

При производстве искусственного камня, а так же брусчатки. имитирующей поверхность камня, дерева или имеющей сложный рельеф применяется только вибролитье.

К сожалению, низкий порог входа в производство вибролитьевой брусчатки, за многие годы, наводнил рынок большим количеством некачественной продукции, дискредитирующей вибролитьевой метод.

Наша продукция, изготовленная в соответствии с ГОСТами, с применением самого высокомарочного цемента М500 и М600, по результатам лабораторных испытаний превосходит практически всю вибропресованную продукцию, представленную на местном рынке.